“Nghiêng ngả” trước kiệt tác cơ khí Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra Thin siêu mỏng

Bộ Sưu Tập

Tourbillon là cơ chế có nhiều tranh cãi, dù được ca ngợi vì độ phức tạp hay cho rằng không cần thiết, điều này phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Audemars Piguet Royal Oak vốn đã được thế giới tôn vinh như một biểu tương đương đại, vậy liệu cơ chế Tourbillon có giúp cho Royal Oak thêm phần cuốn hút hay sẽ thừa thãi?

Kể khi ra đời cho tới nay,Tourbillon đã có nhiều biến thể với nhưng hầu hết những chiếc đồng hồ có Tourbillon đều có giá trị cao hơn nhiều so với những cỗ máy thông thường. Lý do chính là độ hiếm có, kỹ thuật chế tác phức tạp và độ hoàn thiện tỉ mỉ đỉnh cao, những chi tiết của hệ thống Tourbillon phức tạp và được các nghệ nhân hoàn thiện tỉ mỉ, chuyển động như một vũ trụ thu nhỏ trên cổ tay chủ nhân. Có thể nói hệ thống Tourbillon là một trong những đột phá lớn nhất trong nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao trên thế giới.

Chiếc đồng hồ Tourbillon mỏng nhất thế giới được ra mắt bởi Audemars Piguet năm 1986.

Năm 1986, AP cho ra mắt chiếc đồng hồ Tourbillon mỏng nhất thế giới với độ dày vỏ chỉ 5,5mm, lồng tourbillon được làm từ hợp kim titanium và cũng là chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có hệ thống Tourbillon được mang ra mặt trước của đồng hồ nhằm tôn lên vẻ đẹp của cỗ máy này. Kể từ đó, AP đã mở đầu xu hướng phô trương cấu tạo hệ thống Tourbillon của ngành nghệ thuật chế tác đồng hồ đỉnh cao.

Biểu tượng đồng hồ thế giới đương đại Audemars Piguet Royal Oak ra đời năm 1972

Tiếp bước với việc kết hợp với những thiết kế đồng hồ truyền thống và tinh tế, gần 30 năm sau AP đã ra mắt đồng hồ Royal Oak Tourbillon Extra-thin, một di sản của của chiếc Tourbillon đầu tiên đồng thời kế thừa thiết kế kinh điển Royal Oak huyền thoại của AP, đây cũng chính là chiếc đồng hồ mẫu mực cả về truyền thống lẫn sự đổi mới trong ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ.

Royal Oak Tourbillon Extra-thin Ref.#26510OR.OO.1220OR.01

Sự thật là việc thêm Tourbillon vào Royal Oak là một thách thức vì cỗ máy cần phải mỏng gọn để có thể nằm vừa trong bộ vỏ 8,85mm. Chiếc Royal Oak Tourbillon Extra Thin phải hy sinh sự hiện diện của chiếc kim giây, chức năng ngày và thay bằng cỗ máy 2924 lên giây bằng tay có khả năng dự trữ năng lượng tới 70 giờ. Bộ máy cấu thành từ 216 chi tiết được hoàn thiện bằng tay nằm trong tổng hoà độ dày chỉ vỏn vẹn có 4,46mm – khiến nó trở thành một trong những chiếc đồng hồ tourbillon mỏng nhất trên thị trường – được thiết kế và chế tạo với mục đích dung hòa giữa sự tinh tế và ổn định.

Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc tới sự tỉ mỉ và tinh tế của kỹ thuật hoàn thiện chiếc đồng hồ Royal Oak này, với kỹ thuật Chamfering – “vát cạnh đánh bóng” có mặt trên hầu hết trên từng linh kiện của AP. Phải mất tối thiểu 10 giờ đồng hồ thực hiện việc đánh bóng hoàn toàn bằng tay với 162 góc cạnh đánh bóng khác nhau trên vỏ và dây kim loại của đồng hồ bởi các bậc thầy chế tác đồng hồ AP.

Thực hiện: Tuấn Anh

29/06/2020, 11:00

Siêu phẩm Royal Oak 34mm – Chỉ 1mm cũng làm nên điều khác biệt!

Bộ Sưu Tập

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhà máy phải đóng cửa và bảo tàng mới xây dựng phải tạm hoãn khai trương, thương hiệu đồng hồ Audemars Piguet vẫn cho ra mắt thiết kế biểu tượng Royal Oak với kích thước 34mm cùng bộ máy cơ tự động hoàn toàn mới.

Từ khi ra đời năm 1972 cho tới nay Audemars Piguet Royal Oak đã phát triển thành một bộ sưu tập đa dạng, chinh phục cả phái mạnh lẫn phái đẹp yêu đồng hồ cao cấp. Audemars Piguet Royal Oak bắt đầu với kích thước 33mm và bộ máy Quartz vốn được coi là đo ni đóng giày cho các quý cô bởi thiết kế thanh lịch mang tính biểu tượng, vừa vặn với cổ tay phái đẹp và cỗ máy thuận tiện trong sử dụng. Kế đó là kích thước 37mm có nhiều phiên bản chinh phục cả hai giới. Kích thước 39mm và 41mm được vận dụng trong nhiều phiên bản để chinh phục phái mạnh, đi cùng những tính năng phức tạp và siêu phức tạp, một phần cũng vì tiết diện lớn hơn cho phép đưa các chức năng cơ học này vào mà không làm ảnh hưởng nhiều tới độ mỏng đặc trưng của Audemars Piguet Royal Oak. Đã rất lâu rồi giới mộ điệu mới thấy Audemars Piguet thêm một kích thước mới cho bộ sưu tập Royal Oak huyền thoại này, đó là phiên bản Royal Oak 34mm mới ra mắt vừa qua.

Royal Oak 34mm với cỗ máy lên cót tự động là sự bổ sung hoàn hảo, trở thành chiếc đồng hồ tự động có kích thước nhỏ nhất trong bộ sưu tập. Dù chỉ khác biệt 1mm nhưng trong thế giới của những chiếc đồng hồ cao cấp từng chi tiết nhỏ đều mang ý nghĩa. Việc bộ vỏ tăng thêm 1mm cho phép cỗ máy cơ tự động có thể nằm vừa vặn trong bộ vỏ Royal Oak huyền thoại. Và đối với các nghệ nhân họ cũng phải tìm cách để chế tạo một cỗ máy tự động mới hoàn toàn cho vừa với kích cỡ đường kính này. 

Audemars Piguet Royal Oak 34mm trở thành lựa chọn cho các quý cô cá tính có nhu cầu tăng size bởi trước đây họ có thể phân vân giữa dòng 33mm quá nhỏ và dòng 37mm cỡ trung. Bên cạnh đó Audemars Piguet 34mm cũng hứa hẹn trở thành thỏi nam châm thu hút các quý cô khi cỗ máy cơ tự động chưa từng xuất hiện trong các phiên bản Royal Oak nữ. Đối với phái mạnh, Royal Oak 34mm hoàn toàn có thể phục vụ các quý ông có cổ tay nhỏ hoặc ưa kích thước nhỏ gọn. Nếu so sánh với chiếc Royal Oak ref.4100, một mẫu đồng hồ được xem có kích thước lớn dành cho nam trong những năm 70, 80 thì sự chênh lêch về kích thước so với phiên bản 34mm này là không đáng kể. 

Audemars Piguet trình làng bộ sưu tập mới bao gồm 4 thiết kế trên các chất liệu thép, pha trộn hai chất liệu thép và vàng hồng, với các tông mặt đồng hồ từ bạc, xanh dương đi cùng bezel trơn hoặc nạm kim cương. Tất cả 4 phiên bản đều sử dụng bộ máy cơ tự động AP calibre 5800, dao động ở tần số 4Hz với ô lịch ngày ở vị trí 3 giờ. 

Musée Atelier – Vũ trụ giao thoa văn hóa hàng trăm năm của Audemars Piguet

Bộ Sưu Tập

Hơn 140 năm qua, Audemars Piguet đã gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu thông qua các cỗ máy thời gian hay những kỹ nghệ được lưu truyền qua các đời nghệ nhân chế tác. Và bảo tàng riêng của nhà sản xuất Thuỵ Sĩ – Musée Atelier – dự kiến mở cửa vào tháng 6 tới đây sẽ trở thành nơi lưu giữ niềm tự hào của thương hiệu trên vùng đất quê hương Le Brassus. 

Không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những kỹ nghệ được phô diễn sống động, du khách sẽ hoàn toàn bị cuốn hút bởi một một không gian kết hợp khéo léo giữa kiến trúc đương đại, thiết kế bối cảnh độc đáo và những ngón nghề truyền thống từ hàng trăm năm. Musée Atelier Audemars Piguet là hiện thân của tinh thần tự do và tâm huyết bảo tồn Haute Horlogerie – nghề chế tác thủ công tinh hoa không chỉ tại Vallée de Joux mà còn vượt xa ngoài ranh giới đó.

Vòng xoắn ốc được thiết kế bởi BIG (Bjarke Ingels Group) gắn kết những cảnh quan xung quanh, nơi truyền cảm hứng cho các nhà chế tác đồng hồ qua các thế hệ. Chế tác đồng hồ cũng giống như kiến trúc. Đó là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học của việc phát triển kim loại và khoáng sản kèm với năng lượng, chuyển động, trí thông minh và cách thức đo lường để đưa chúng vào cuộc sống dưới dạng thời gian.
Các xoắn ốc hoàn toàn được hỗ trợ bởi các bức tường kính cong. Một lưới đồng thau chạy dọc bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng, mà không cản trở tầm nhìn.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi kiến trúc được tổ chức bởi Audemars Piguet nhằm tôn vinh lịch sử thương hiệu vào năm 2014, BIG – Bjarke Ingels Group – đã thiết kế một không gian bằng kính hình xoắn ốc đậm chất đương đại đặt cạnh tòa nhà lâu đời nhất của Audemars Piguet, nơi mà Jules Louis Audemars và Edward Auguste Piguet đã mở xưởng chế tác đầu tiên vào năm 1875. Lối kết hợp kiến trúc này tượng trưng cho sự hoà trộn giữa truyền thống và tư tưởng luôn hướng về phía trước đồng thời tôn vinh cội rễ của thương hiệu ở Vallée de Joux. Đặc biệt hơn, kiến trúc vòng xoắn ốc như mọc lên từ lòng đất, tinh hoa đâm trồi từ khung cảnh nguyên sơ để cho ra đời những kiệt tác về mặt thiết kế và làm chủ kỹ thuật qua hàng năm, trong vùng thung lũng tách biệt của dãy núi Jura Thụy Sĩ.

Được sáng tạo bởi ATELIER BRÜCKNER, phối cảnh của bảo tàng mang đến một nghiệm tuyệt vời. Công cuộc trưng bày những cỗ máy thời gian của Audemars Piguet được bổ sung thêm yếu tố về nghệ thuật thiết kế, chẳng hạn như cây gia phả ba chiều này thể hiện cho các gia tộc quan trọng nhất của vùng Vallée de Joux.  
Ở trung tâm của vòng xoắn ốc, phía trước Grandes Complications Atelier là những mẫu đồng hồ thiên văn học, đồng hồ điểm chuông và bấm giờ xoay quanh tác phẩm Universelle (1899). Đây đều là những chế tác phức tạp nhất từng được Audemars Piguet sản xuất.

Tại không gian này, du khách sẽ được du hành trở về quãng thời gian 2 thế kỷ trước để chiêm ngưỡng 300 chiếc đồng hồ tôn vinh những tính năng phức tạp, nghệ thuật trang trí tiểu hình và thiết kế không theo bất kỳ quy ước nào. Mỗi chiếc đồng hồ là một câu chuyện độc đáo về cách những nghệ nhân khiếm tốn ở thế kỷ 19 xuất thân từ một thung lũng biệt lập ở trung tâm Jura, Thuỵ Sĩ đã sáng tạo nên những tác phẩm làm say mê không chỉ khách hàng đô thị ở nước ngoài mà còn tiếp tục chinh phục mọi tín đồ đam mê đồng hồ ngày nay trên khắp thế giới.

Universelle (1899) bao gồm 20 chi tiết phức tạp và 1168 cấu thành cho bộ chuyển động. Một kiệt tác thực thụ của sự phức tạp.
Các tác phẩm của Haute Joaillerie được chế tác tại trung tâm của vòng xoắn ốc trong khu vực Métiers d’Art Atelier.
Và để chào mừng sự kiện khai trương Bảo tàng Musée Atelier, Audemars Piguet đã tái sinh một trong những chiếc đồng hồ bấm giờ cực kỳ hiếm có từ năm 1943 – chiếc đồng hồ [Re]master01 Self-winding Chronograph 40mm.

Ngày nay, Musée Atelier Audemars Piguet mang đến một góc nhìn độc đáo về Vallée de Joux và lịch sử ngành chế tác đồng hồ. Đây là một dự án kiến trúc đầy tham vọng nhờ vào sự sáng tạo và hợp tác của một loạt các chuyên gia bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư và nghệ nhân địa phương, cũng như sự góp sức của nhiều bộ phận trong Audemars Piguet. Mỗi cá nhân đều đẩy giới hạn sáng tạo nghề của họ lên một tầm cao mới. Tất nhiên, đây mới chỉ là chương đầu tiên của câu chuyện, cần nhiều thời gian để có thể tạo ra một không gian di sản.

Xưởng phục hồi đồng hồ được đặt ở tầng trên cùng của ngôi nhà lịch sử nơi Jules Louis Audemars và Eward Auguste Piguet bắt đầu hợp tác năm 1875.

“Chúng tôi muốn du khách có thể trải nghiệm những di sản, kỹ thuật chế tác lâu đời, nguồn gốc văn hóa hàng trăm năm và một tinh thần cởi mở ra thế giới, tất cả nằm trong tòa nhà phản chiếu gốc rễ và tinh thần cầu tiến của thương hiệu. Nhưng trước hết, chúng tôi muốn vinh danh những nghệ nhân chế tác đồng hồ và những người thợ thủ công đã tạo ra một Audemars Piguet như ngày hôm nay, tiế nối những giá trị từ thế hệ này qua thế hệ khác” Jasmine Audemars – Nữ chủ tịch hội đồng quản trị của Audemars Piguet chia sẻ.

Làm mới di sản bằng kỹ nghệ truyền thống và công nghệ đương đại

Bộ Sưu Tập

Từ những chiếc đồng hồ chronograph mang mã 1533 kinh điển ra đời từ năm 1940 từng được bán với mức giá từ hơn 7,4 tỷ đồng đến hơn 9,3 tỷ đồng tại các phiên đấu giá, Audemars Piguet mang đến 500 chiếc đồng hồ [Re]master01 Self-winding Chronograph 40mm mới trong năm 2020 hứa hẹn sẽ chinh phục giới mộ điệu.

Với giới mộ điệu luôn theo dõi ngành đồng hồ cao cấp, trong đó có Audemars Piguet, có thể nhận ra rằng thương hiệu từ Le Brassus không thường xuyên ra mắt một bộ sưu tập mới. Tuy nhiên chỉ trong vòng hai năm, Audemars Piguet đã lần lượt ra mắt Code 11.59 đầu năm 2019 và giờ là một sự khởi đầu với [Re]master01 Self-winding Chronograph 40mm, một cỗ máy với cảm hứng từ di sản hào hùng của thương hiệu.

Chiếc đồng hồ nguyên bản, nguồn cảm hứng cho [Re]master01 Selfwinding Chronograph 40mm

Vào năm 2015, một chiếc Audemars Piguet 1533 được bán với giá 305.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 7,4 tỷ đồng), lập kỷ lục cho một chiếc đồng hồ cổ điển với chức năng bấm giờ chronograph của Audemars Piguet được bán đấu giá – kỷ lục này tiếp tục dẫn đầu cho đến khi một mẫu đồng hồ Audemars Piguet 1533 tương tự khác được đấu giá 384.500 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 9,3 tỷ đồng) cách thời điểm hiện tại hai năm về trước.

[Re]master01 Self-winding Chronograph 40mm ra mắt năm 2020

Và đến bây giờ phiên bản two-tone mã 1533 chính thức được hồi sinh với một cái tên nghe rất hiện đại nhưng lại cổ điển một cách đầy cuốn hút [Re]master01 Selfwinding Chronograph 40mm, một phiên bản giới hạn chỉ với 500 chiếc sẽ được giới thiệu cùng thời điểm khai trương bảo tàng Audemars Piguet mới vào giữa năm nay.

[Re]master01 tái tạo lại tất cả những yếu tố của nguyên bản gốc từ các chi tiết đặc trưng gồm phần tai đồng hồ lớn, hình giọt nước làm nổi bật đường cong hài hoà hai tông màu, đồng thời, phần thân bằng thép cùng với viền bezel, núm crown và các nút bấm bằng vàng hồng 18k. Những chi tiết về bộ vỏ này đều được đánh bóng thủ công rất tỉ mỉ. Trong khi phiên bản gốc có kích thước 36,5 mm đã được xem là lớn ở thời điểm những năm 1940, [Re]master01 được chế tác với đường kính 40mm vừa thể hiện công năng trong việc chứa đựng bộ máy tự động Cal. 4409 bên trong vừa đảm bảo duy trì được phong cách vintage của chiếc đồng hồ này.

Để phù hợp với những điểm nhấn vàng, mặt số cũng được mạ vàng. Nên nhớ, trong số những nguyên bản gốc vintage khi chỉ duy nhất một trong ba phiên bản two-tone mã 1533 từng được sản xuất có mặt số màu vàng (gold).

Tái hiện quá khứ trong thời kỳ hiện đại, [Re]master01 Chronograph đã cho thấy phong cách đậm vintage với vẻ ngoài ấn tượng như nguyên bản, nhưng bên trong lại là một tác phẩm mạnh mẽ và hiện đại. Chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy in-house 4409, một thành viên trong bộ chuyển động chronograph phức hợp ra mắt trong bộ sưu tập CODE 11.59 đầu năm 2019. Bộ chuyển động mới này gồm bánh răng dạng cột và bộ ly hợp dọc thường thấy trong các bộ máy chronograph hiện đại, cao cấp bậc nhất, kích thước lớn 32mm cùng khả năng dự trữ năng lượng 70 giờ.

[Re]master01 Chronograph Selfwinding 40mm chắc chắn là một tác phẩm thời gian mang những kết nối về mặt thẩm mỹ cũng như cảm xúc mà chúng ta đều có thể cảm nhận được qua thiết kế mang âm hưởng quá khứ này. Mặc dù vậy, “đây không phải là một phiên bản lịch sử được sản xuất lại mà là một thiết kế đương đại tái hiện một trong những sáng tạo biểu tượng của thương hiệu” – ông Micheal Friedman, Trưởng bộ phận Complications của Audemars Piguet, khẳng định.

Không thể “ngoảnh mặt làm ngơ” trước những chiếc đồng hồ cho phái đẹp

Bộ Sưu Tập

Hai sự kiện về đồng hồ lớn nhất trong năm 2020 là Baselworld và Watches & Wonders đã phải hoãn bởi ảnh hưởng từ đại dịch Coronavirus. Ngay cả khi không thể có những gian hàng giới thiệu một cách nguy nga, lộng lẫy thì những thiết kế đồng hồ đặc biệt cho năm 2020 từ các nhà chế tác tên tuổi vẫn khẳng định được sức hút khó cưỡng của mình. Và những câu chuyện gắn liền với lịch sử của mỗi thương hiệu lại được viết tiếp, làm say đắm trái tim của những người hâm mộ.

Chanel: J12 X-Ray

Năm 2000, Chanel thay đổi thế giới đồng hồ với thiết kế J12 bằng chất liệu sứ công nghệ cao – chiếc đồng hồ biểu tượng đầu tiên của thế kỷ 21. 20 năm sau, J12 vẫn luôn là biểu tượng đáng ngưỡng mộ và không ngừng được đổi mới về công nghệ, kỹ thuật, đồng thời vẫn giữ được bản sắc, những giá trị kinh điển với sức ảnh hưởng không thể phủ nhận.

Kỷ niệm 20 năm gắn liền với những cuộc cách mạng đột phá của J12, Chanel mang đến chiếc đồng hồ J12 X-Ray. Phiên bản đặc biệt của J12 được trang bị bộ máy calibre 3.1, được lắp ráp bởi chính những người thợ của Chanel làm việc trong nhà máy ở Thụy Sĩ. Và để ăn mừng tuổi 20 thật khác biệt, Chanel mang đến J12 X-Ray trong suốt, xuyên thấu được làm bằng chất liệu sapphire nguyên bản. Viền mặt đồng hồ được nạm 46 viên kim cương cắt chữ nhật, ngoài ra là 12 viên kim cương cắt chữ nhật nằm ở vị trí giờ.

Sẽ chỉ có 12 chiếc đồng hồ J12 X-Ray được sản xuất, 12 chiếc đồng hồ mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử của màu sắc.

BVLGARI: Serpenti Seduttori Tourbillon

Câu chuyện về những chiếc đồng hồ Serpenti của BVLGARI tiếp tục bước sang một chương mới với những chiếc đồng hồ Serpenti Seduttori Tourbillon – những mẫu đồng hồ nữ được đánh giá là ấn tượng nhất trong năm 2020. Sự kết hợp giữa bí quyết nhà nghề của một thương hiệu kim hoàn lừng lẫy nước Ý cùng với thuật chế tạo thủ công không đâu sánh bằng của người Thụy Sĩ tạo nên chiếc đồng hồ không giống bất kỳ chiếc đồng hồ thông thường nào. Mặt đồng hồ hình đầu rắn tượng trưng cho quyền lực và trí thông minh, được chế tác tinh xảo trong từng đường nét và chi tiết. Các mẫu Serpenti Seduttori Tourbillon đều được nạm kim cương và sở hữu bộ máy Tourbillon nhỏ nhất trên thị trường hiện nay. Phụ nữ vẫn luôn có một sự tò mò nhất định và máy Tourbillon có thể từng là một biểu hiện của vẻ nam tính, nhưng BVLGARI đã biến giấc mơ của những nữ khách hàng cá tính của mình trở thành hiện thực bằng tuyệt tác mới nhất này.

Vacheron Constantin: Égérie

Mang đậm cảm hứng từ hai kỹ nghệ thủ công cao cấp: may đo và chế tác đồng hồ, bộ sưu tập Égérie năm 2020 dệt nên khuôn hình hết sức nữ tính từ Vacheron Constantin. Chiếc đồng hồ có dáng dấp cổ điển nay mang thêm nét tinh nghịch đương đại: tạo cảm hứng, độc lập và lôi cuốn.

Được truyền tải bởi sự nhạy cảm nữ tính, bộ sưu tập Vacheron Constantin mới thu hút sự tinh tế từ thế giới haute couture với mặt số hoa văn xếp li, kim cương bao viền như dây bện mảnh mai, làm nổi bật hình dạng nữ tính của vỏ đồng hồ. Ba phiên bản đồng hồ: Self-winding, Moon Phase, Moon Phase Diamond-Pavé, mỗi mẫu đều có các phiên bản bằng vàng hồng 18K, vàng trắng 18K hoặc thép đính kim cương, tựa như bản nhạc đầy màu sắc trên tay các quý cô.

Hermès: Nantucket – Jete de Chaine d’Ancre

Hai mẫu đồng hồ Cape Cod và Nantucket đều được ra đời vào năm 1991 bởi nhà thiết kế Henri d’Origny, với triết lý về những chiếc đồng hồ hình chữ nhật gắn liền với cái nhìn hóm hỉnh. Năm 2020, Hermès mang đến phiên bản mới của đồng hồ Nantucket, một chiếc đồng hồ hoàn hảo phù hợp với tất cả mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật. Mang motif trang trí “Anchor Chain” (xích mỏ neo) được sáng tạo bởi Robert Dumas, đồng hồ Nantucket thêm lấp lánh với những viên kim cương được nạm đính đầy ngẫu hứng. Những motif mắt xích trang trí mang đến nét sinh động độc đáo cho từng cử chỉ, khiến người dùng trở nên tự do hơn, phóng khoáng hơn.

Audemars Piguet: Millenary

Đồng hồ cho phái đẹp với những thiết kế thanh lịch và tinh tế, đơn thuần chỉ có kim chỉ giờ và kim chỉ phút có lẽ đã quá quen thuộc và phần nào mang tính cổ điển. Khai thác một hướng đi mới, Audemars Piguet đã lấy cảm hứng từ sự phức tạp, khó hiểu nhưng quyến rũ và duyên dáng của phái đẹp đưa vào bộ sưu tập mới Millenary để chinh phục những quý cô đương thời.

Bộ sưu tập Millenary sở hữu nhiều phiên bản với sự kết hợp các kỹ nghệ trang trí và nạm đá quý khác nhau. Và tất nhiên, không thể không nhắc tới kỹ nghệ Frosted mà Audemars Piguet và nghệ nhân kim hoàn Carolina Bucci đã nghiên cứu dựa trên di sản hàng trăm năm của kỹ nghệ Florentine nước Ý. Điểm đặc trưng rất thú vị trong những chiếc đồng hồ Millenary mới còn được thể hiện ở phiên bản Frosted Rose Gold với mặt chỉ giờ, giây bằng đá Opal. Loại đá này được coi là “tắc kè hoa” của các loại đá quý với sự đa diện, màu lấp lánh, ánh kim tự nhiên bắt sáng từ các góc độ khác nhau, “ton sur ton” tuyệt đối với diện mạo như một dải ngân hà ấm áp của bộ vỏ vàng hồng.

Piaget: Limelight Gala

Năm nay, Piaget giới thiệu các tạo tác hoàn toàn mới cho BST đồng hồ Limelight Gala để kỷ niệm 50 năm một di sản rực rỡ của thương hiệu. Mỗi tác phẩm đều đi theo bốn trụ cột xuất sắc của Piaget: nghệ thuật của vàng, nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật màu sắc và nghệ thuật chuyển động.

Có mặt tại Việt Nam, mẫu đồng hồ mang số hiệu Ref. G0A45163 tôn vinh nghệ thuật của vàng. Cần nói thêm rằng Piaget là một trong số ít nhà chế tác còn đủ năng lực chế tạo thủ công dây đồng hồ dạng vòng tay vàng. Vòng đeo tay vàng trắng chạm khắc, mặt số được làm nổi bật bởi những viên kim cương và sapphire lớn – tất cả được đặt trong những dải màu làm nổi bật các sắc thái khác nhau của thiên thanh.

Mẫu đồng hồ này cũng là phiên bản được sản xuất với số lượng hạn chế, mỗi chiếc được đánh số riêng.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore – Cột mốc khai sinh khái niệm đồng hồ thể thao đích thực

Bộ Sưu Tập

Audemars Piguet Royal Oak Offshore từng bị coi là một thiết kế “quái thú” khi ra mắt năm 1993. Ngày nay, khó mà hiểu nổi những phản ứng thái quá này, tuy nhiên, dưới quan điểm của những nhân chứng thời đó, những “bí từ” này dành cho Royal Oak Offshore không hẳn là không có lý.

Những năm cuối thập kỷ 80, Giám đốc Audemars Piguet khi đó là ông Stephen Urquhart đã giao cho nhà thiết kế trẻ Emmanuel Gueit dự án tạo ra phiên bản Royal Oak mới có kích cỡ lớn hơn nhằm hướng đến nhiều khách hàng trẻ tuổi từ đó mở rộng rộng thị phần cho Royal Oak. Gueit cần một thiết kế mạnh mẽ chỉ dành riêng cho cánh mày râu. Ở độ tuổi 22, Gueit đã mang tuổi trẻ và trí tưởng tượng vào làm mới một huyền thoại. 

Ngay khi xuất hiện, Royal Oak Offshore được gắn với biệt danh “The Beast” – Quái thú, và mọi người đều quả quyết rằng đây là thất bại của Audemars Piguet và rằng sẽ không ai mua Royal Oak Offshore.

Khi trình làng, ngay lập tức Royal Oak Offshore với kích thước 42mm nhận vô vàn lời chê bai, đặc biệt nhà  thiết kế Gerald Genta không ngại nói rằng: “Royal Oak Offshore đã phá huỷ đứa con của tôi”. Giới mộ điệu khi đó gọi tác phẩm này bằng biệt danh The Beast – Quái Thú. Thế nhưng không ít lâu sau, đây lại trở thành một trong những bộ sưu tập chủ chốt, giúp Audemars Piguet tạo ra một khái niệm mới trong ngành đồng hồ: những chiếc đồng hồ thể thao đích thực. Những người chơi đồng hồ chắc chắn nên dành lời cảm ơn cho sự kiên định và niềm tin mà Gueit đặt cược vào đây.

Nam diễn viên Arnold Schwarzengger chọn Royal Oak Offshore cho outfit trong phim “Ngày tận thế”.

Khi cầm một chiếc Royal Oak Offshore trên tay, chắc chắn chủ nhân sẽ thấy quen thuộc với viền bezel bát giác đặc trưng và mặt Petite Tapisserie, như lời khẳng định về dòng dõi gia đình. Khắc hoạ tiết Tapisserie là kỹ thuật chế tác thủ công lâu đời của nhà Audemars Piguet khi dùng các mũi kim loại để khắc lên mặt đồng hồ những hoạ tiết hình vuông diện tích đều đặn siêu chính xác, tạo nên hiệu ứng tinh tế. 

Bề mặt Tapisserie của Royal Oak đã làm nên dấu ấn đặc sắc riêng biệt.

Sự hấp dẫn của Royal Oak hay Royal Oak Offshore còn nằm ở độ hoàn thiện tinh xảo. Kỹ nghệ đánh bóng trải xước tạo những đường nét lượn mượt mà trên bề mặt tương phản với những góc vát bóng bẩy. Đây luôn là một thách thức làm chủ kỹ thuật mà Audemars Piguet không ngần ngại áp dụng để đạt được tính thẩm mỹ hoàn hảo trên những dòng đồng hồ sau này.

Sự tương phản trong từng chi tiết, đường nét nhỏ nhất tạo nên sức hấp dẫn của dòng đồng hồ Royal Oak.

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở kích thước. Nếu như bảfn Royal Oak đầu tiên có kích thước 39mm sở hữu độ mỏng thanh lịch thì Royal Oak Offshore lại mang đường kính 42mm và diện mạo xù xì, mạnh mẽ nhắm tới những quý ông thượng lưu Đông Âu và châu Mỹ. Tuy mang nhiều hoài nghi nhưng đây là thách thức đặt nhiều kỳ vọng. Ngày nay, kích thước mặt đồng hồ 42mm đã trở nên phổ biến trong ngành chế tác đồng hồ. Đây có thể nói là bước đầu thay đổi thẩm mỹ và nhận thức về đồng hồ thể thao đích thực trong giới đam mê đồng hồ xa xỉ.

Hai chiếc đồng hồ Royal Oak nguyên bản (trái) và Royal Oak Offshore (phải).

Mỗi thử nghiệm đưa những chiếc Royal Oak Offshore đi xa hơn với điểm xuất phát nhưng đều tiếp nối những nền tảng đã giúp mẫu đồng hồ này sống sót và thành công. Nếu không có Royal Oak Offshore, có lẽ chúng ta không thấy diện mạo ngành đồng hồ như hiện nay. Điều này cũng giải thích vị thế và sức ảnh hưởng khỏi phải bàn cãi của Audemars Piguet trong làng đồng hồ thế giới giai đoạn mấy chục năm qua, cũng như ở thời điểm này, đây là thương hiệu đồng hồ cao cấp duy nhất trên thế giới còn được điều hành bởi hậu duệ đời thứ tư của hai dòng họ sáng lập: Audemars và Piguet.

Royal Oak Offshore là chiếc đồng hồ thể thao đích thực luôn đi cùng với tính năng phức tạp Chronograph.
Các vạch chỉ giờ trắng được phủ lumi, dạ quang trong điều kiện thiếu sáng. Viền bezel trong có thêm viền chỉ tachymeter giúp thiết kế thêm hài hoà, tinh tế.
Cỗ máy mà Royal Oak Offshore sử dụng là bộ 3126/3840 chronograph cấu thành từ 365 chi tiết, rung động ở tần số 21.600 vph và có khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ.