“Tôi tìm thấy kết nối với chiếc trâm cài hình nhân sư của Alberto Giacometti”, Danial Roseberry hoài niệm lại những ngày đầu ghé đến Schiaparelli. Chính miền ký ức đó, ý niệm về “The Sphynx” (tạm dịch: Nhân sư) được định hình và trở thành tiêu đề cho bộ sưu tập Schiaparelli Thu Đông 2026.
Mọi ý niệm của bộ sưu tập dường như đều quy chiếu về nhà sáng lập Elsa Schiaparelli. Từ lời mời tham dự show đi kèm một chiếc nhẫn mạ vàng tạo hình ngón tay, gợi nhắc đến những chi tiết giải phẫu mang tinh thần siêu thực (Surrealism); đến tên gọi “The Sphynx” gợi về chiếc trâm cài hình nhân sư mà Alberto Giacometti từng thiết kế cho người sáng lập của Schiaparelli. Cả tình yêu dành cho thế giới muôn thú, lẫn cách giám đốc sáng tạo đương nhiệm Daniel Roseberry khai mở ý niệm về những mâu thuẫn nội tại của trang phục, tất cả đều bắt nguồn từ tinh thần cấp tiến mà Elsa từng theo đuổi.
Daniel Roseberry giải bày: “Đối với Elsa, một chiếc đầm chưa bao giờ chỉ là một chiếc đầm. Khi thì có thể mang tay nắm ngăn kéo trên túi, như một ẩn dụ cho những chiều sâu tâm lý của phụ nữ; khi lại được thêu hình bộ xương, như thể cơ thể đã bị lộn từ trong ra ngoài”. Thật vậy, chính Elsa Schiaparelli, cùng với những mâu thuẫn nội tại đã trở thành trục ý tưởng xuyên suốt bộ sưu tập. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi buổi trình diễn diễn ra khi chỉ chưa đầy ba tuần nữa, triển lãm hồi cố “Schiaparelli: Fashion Becomes Art” sẽ khai mạc tại Bảo tàng Victoria và Albert Museum.
Không gian phủ một màu đen bóng, lấp lánh dưới những vùng ánh sáng rải rác trên sàn diễn tối bên trong Carrousel du Louvre. Trong bầu không khí lập lòe đó, tưởng như mọi chi tiết sẽ khó được nhận ra; nhưng chính cách dàn dựng ánh sáng này lại trở thành phông nền hoàn hảo để Daniel Roseberry đẩy ý niệm về mâu thuẫn lên đến cực điểm.
Những thiết kế từ lụa plissé dạng lỏng đón lấy từng tia sáng, hiện diện trước mắt người xem trong muôn vẻ dáng hình. Khi là bộ âu phục, khi lại là những chiếc đầm có dáng váy vút ngược về phía sau, thu lại thành một mũi nhọn gợi hình mỏ chim. Song song đó, satin vân vỏ cây được phủ nhiều lớp, quấn quanh cơ thể và hình thành những nếp gấp mang tính điêu khắc. Không có gọng định hình, cũng không tồn tại một cấu trúc corset rõ ràng. Tuy vậy, các thiết kế vẫn tìm thấy sự cứng cáp trong chính kết cấu có vẻ mềm mại ấy, đó là cách Roseberry cách diễn giải trực tiếp về mâu thuẫn.
Mặt khác, cũng có một hướng tiếp cận được Roseberry gọi là “đồ dệt kim bất khả”. Ở đó, những đường đan Aran truyền thống được đặt cạnh các mảng vải tuyn trong suốt, tạo nên ảo giác về một chất liệu có trọng lượng nhưng lại dường như lơ lửng trên cơ thể. Hay các chiếc đầm ôm sát tạo hiệu ứng đánh tráo thị giác như da thật, nhưng thực chất được làm từ len lụa in họa tiết. Ngoài ra, bộ sưu tập còn chứng kiến tần suất xuất hiện liên tục của những chiếc đầm với phần thân trên bằng jersey co giãn ôm sát viền sequin lấp lánh. Chia sẻ về ngụ ý này, Roseberry cho biết, việc sử dụng jersey trong may đo cao cấp vốn đã câu chuyện từ lâu của Schiaparelli. Bởi suy cho cùng, Elsa Schiaparelli là một trong những nhà thiết kế đầu tiên dành sự quan tâm đặc biệt và nhiệt tình khai thác chất liệu jersey.
Sự phức tạp của bản ngã luôn là điều thôi thúc Elsa Schiaparelli và giờ đây, Daniel Roseberry không ngừng đào sâu vào nó. Theo một lẽ tự nhiên, hình tượng ổ khóa, một trong những biểu tượng của Elsa xuất hiện trên sàn diễn. Chi tiết này xuất hiện trên chiếc túi Schiap, đồng thời được nhìn thấy trên nhãn của những chiếc blazer, nơi nó được tái tưởng tượng dưới dạng một tấm plaque mạ vàng 24k đập thủ công, một lần nữa gợi nhắc đến Alberto Giacometti, người nghệ sĩ từng tạo nên những chiếc cúc kim loại nguyên bản cho Elsa. Chiếc ổ khóa cũng tiếp tục hiện diện trên khuyên tai cũng như đôi giày mới của nhà mốt. Hay thước dây đo, hình tượng luôn gắn liền với nghề may, nay trở thành một phần của thiết kế. Chi tiết đi cùng thiết kế áo khoác Vendome cổ điển bằng dây co giãn, được viền bằng hạt cườm nhuộm màu.
Bản hồi cố dành cho Elsa Schiparelli sẽ chẳng thể trọn vẻ nếu thiếu đi tình yêu của bà dành cho thế giới tự nhiên. Roseberry khéo léo lồng ghép hình tượng muông thú vào bộ sưu tập bằng một ngôn ngữ thị giác kỳ ảo. Nhà phê bình Joelle Diderich cho rằng chúng còn “đáng sợ một cách chân thực“.
Những chiếc túi xách dường như mọc ra các móng vuốt chim mạ vàng; trang sức viền “lông thú” được tạo nên từ những nhánh da cừu non mảnh, gợi nhắc niềm say mê của Elsa với lông khỉ; còn hình dáng của chó, mèo hay chim lại hiện diện sinh động trong các thiết kế giày và clutch được tạo hình từ resin và nỉ. Nổi bật nhất là cao gót da màu be với bề mặt hiệu ứng lông pony: phần gót cong thanh mảnh nâng đỡ mũi giày được điêu khắc thành khuôn mặt mèo, sống động đến mức lộ rõ răng và ria mép của một chú mèo đang xù lông trước kẻ thù.
Dưới đây là toàn bộ buổi trình diễn giới thiệu bộ sưu tập Schiaparelli Thu Đông 2026:
