“Chuyến ghé thăm nhà nguyện Sistine tại Rome vào tháng 10 năm ngoái chính là khởi nguồn cho bộ sưu tập”, Daniel Roseberry chia sẻ về cảm hứng làm nên bộ sưu tập Schiaparelli Haute Couture Xuân Hè 2026. Qua 30 thiết kế, bộ sưu tập như một tiếng vọng dài xuyên qua hơn năm thế kỷ. Nơi đó, đức tin, bản thể nguyên sơ của con người được Roseberry chắt lọc và tái sinh bằng ngôn ngữ của Haute Couture.
Tên gọi “The Agony and the Ectasy” (tạm dịch: Nỗi thống khổ và khoái lạc) như phần nào xác lập rõ ràng cho luận đề cảm xúc được Daniel Roseberry biên soạn. Dưới mái vòm Michelangelo, dường như mọi trực giác Haute Couture từng có của Roseberry được lần giở lại một lần nữa. “Ở đó, nỗi đau và cực lạc hòa quyện, vừa kịch tính vừa duy mỹ”, nhà thiết kế nhớ lại thời khắc sau nhiều năm, anh buộc phải ngừng nghĩ về việc “một thứ nên trông như thế nào“, mà bắt đầu nghĩ về “tôi cảm thấy thế nào khi tạo ra trang phục“.
Điều gì sẽ xảy ra tại điểm giao nhau của khoái lạc và thống khổ? Đó là cơn giận. Theo thi sĩ người Anh David Whyte, đó chính là hình thức sâu sắc nhất của lòng trắc ẩn. Quả thật, nhận định này dường như trở thành trục tư tưởng cho toàn bộ mùa Haute Couture Xuân Hè 2026 của Schiaparelli khi Roseberry xây dựng một hệ sinh thái của “cơn giận” với “những kẻ săn mồi tự nhiên gai góc nhất”, theo tờ WWD. Bản thân Roseberry cũng gọi các hình hài này là “những tâm hồn nổi loạn”, ý chỉ những nhân vật trung tâm của bộ sưu tập, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, vừa có khả năng tự vệ và tấn công.
Mượn vẻ đẹp của cá nóc, bọ cạp, chim săn mồi, bò sát mang kịch độc… cùng với màu sắc lấy từ loài chim thiên đường: xanh điện quang, xanh axit, hồng cháy, vàng hoa nghệ tây, bộ sưu tập như một vườn thú tưởng tượng với chất liệu nổi bật là ren. Ở đây, ren được cắt tay và xử lý bề mặt kỹ lưỡng, khi thì như lớp phù điêu ba chiều, khi thì như lớp voan neon được xếp chồng dưới tạo nên hiệu ứng “sfumato”, lấy tên gọi của kỹ thuật hội họa Phục hưng, nhằm tạo ra các các chuyển tiếp mờ ảo, không đường nét sắc cạnh giữa màu sắc và tông màu.
Mở màn cùng chiếc áo khoác da phủ satin trắng với vai sắc như lưỡi dao và hông vươn cao thách thức trọng lực. Từ kiểu dáng cường điệu đó, bộ sưu tập triển khai dần những lớp diễn giải kế tiếp với đuôi bò cạp 3D thêu trong ren chantilly đen, đối thoại cùng bèo ren trắng thủ công tương phản; hay phần vai sắc nét bằng corset vải toile, thêu phủ ren bullion tạo hiệu ứng bò sát, chuyển sắc từ trắng sang xám ngọc trai. Chuỗi tạo tác liên tục mở rộng thông qua chiếc đầm thêu 65.000 chiếc lông vũ màu xanh chim bói cá, hoàn thiện trong khoảng 8.000 giờ; chiếc đầm phủ 690 vỏ sò tự nhiên với chuyển sắc từ nâu chocolate sang xanh xà cừ; cùng các thiết kế với phần áo bustier đính pha lê, tua và lông vũ, hay chiếc đầm đúc khuôn hai lớp, thêu chi tiết mỏ chim theo hiệu ứng đánh lừa thị giác (trompe-l’œil) 3D được điêu khắc thủ công ở phía sau.
Ngoài ra, không thể không nhắc đến thiết kế “Isabella Blowfish”, được đặt tên theo nhà sưu tập Haute Couture quá cố Isabella Blow. Áo khoác Elsa vai sắc nét bằng sợi crin trong suốt, phủ bụi pha lê với hiệu ứng “sfumato” 3D và các gai organza gợi nhắc hình tượng cá nóc đang phồng mình cùng chiếc áo giáp bảo vệ. Mặt khác, dấu ấn tri ân Elsa Schiaparelli lần lượt được bắt gặp cùng với lớp phụ kiện như đầu chim nhân tạo trên túi và trang sức, làm từ lông vũ lụa, mỏ resin, mắt ngọc trai cabochon, gợi nhắc về người phụ nữ luôn bị mê hoặc bởi các sinh vật biển và bầu trời. Cuối cùng, Awar Odhiang và Lulu Tenney khép lại show diễn trong những chiếc áo khoác lông vũ đa sắc, với hai chiếc mỏ chim khổng lồ thò ra từ ngực và lưng.
