Năm 2025 đánh dấu một khúc ngoặt trong vận hành của thời trang cao cấp. Trước áp lực tăng trưởng ngày càng rõ rệt, các tập đoàn xa xỉ dần rời xa chiến lược đặt cược vào sức hút truyền thông. Thay vào đó, họ trao quyền cho những bậc thầy kỹ nghệ – những nhà thiết kế hiểu cấu trúc của di sản, nắm vững ngôn ngữ của nhà nghề và biết cách chuyển hóa giá trị tích lũy qua nhiều thập kỷ thành những mô hình kinh doanh tạo ra doanh thu ở quy mô tỷ đô.
Jonathan Anderson thường được nhắc đến như gương mặt định hình tư duy thiết kế của một thế hệ, đã chính thức bước vào một chương mới tại Dior với quy mô hiếm thấy. Anh cùng lúc phụ trách thời trang nam, thời trang nữ, Haute Couture và phụ kiện. Đây là quyết định mang tính chiến lược cho thấy cách một nhà mốt di sản lựa chọn tương lai của mình. Trước cột mốc này, nhà thiết kế gốc Bắc Ireland đã tạo dựng tiền lệ đặc biệt trong ngành khi song hành hai vai trò: phát triển thương hiệu mang tên mình và tái cấu trúc Loewe. Trong 11 năm Jonathan Anderson đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo, từ năm 2014 đến đầu năm 2025, Loewe đã đi qua một quá trình chuyển hóa có thể đo đếm bằng dữ liệu. Thương hiệu vươn lên thành một trụ cột trong ngành xa xỉ toàn cầu. Doanh thu tăng từ khoảng 230 triệu euro năm 2014 lên mức ước tính 1,07 tỷ euro vào năm 2024.
Quyết định trao toàn bộ huyết mạch sáng tạo của Dior cho Jonathan Anderson cho thấy mức độ tín nhiệm hiếm thấy mà tập đoàn LVMH dành cho tư duy thẩm mỹ của anh. Ngay trong buổi trình diễn ra mắt tại Dior, Anderson đã thiết lập một cột mốc đáng ngưỡng mộ với chỉ số giá trị tác động truyền thông (MIV) đạt 65 triệu đô la Mỹ trong vòng 48 giờ, con số vượt xa dự báo nội bộ của tập đoàn. Các bộ sưu tập đầu tay không dừng ở việc chinh phục giới phê bình, mà nhanh chóng chuyển hóa thành hành vi tiêu dùng rõ rệt trên thị trường. Chuỗi phản ứng này cho thấy Anderson thu hút giới mộ điệu bằng trực giác thẩm mỹ, đồng thời tạo ra một hệ tư duy sáng tạo liền mạch.
Nhà thiết kế Demna hiện giữ vai trò chỉ đạo sáng tạo tại Gucci sau 10 năm tạo dựng dấu ấn mang tính bước ngoặt tại Balenciaga. Con đường dẫn anh đến vị trí quyền lực này bắt đầu từ Vetements – thương hiệu do Demna và em trai Guram Gvasalia sáng lập, từng trở thành hiện tượng trong thập niên 2010 nhờ cách tiếp cận thời trang như một dấu ấn văn hóa, đối thoại trực diện với đời sống đương đại. Trong một thập kỷ dẫn dắt Balenciaga, Demna đã tái cấu trúc toàn bộ DNA thiết kế của nhà mốt Pháp. Những phom dáng được xử lý theo tư duy kỹ thuật, tỷ lệ bị đẩy lệch khỏi chuẩn mực đã đưa Balenciaga trở thành tâm điểm của thảo luận toàn cầu. Không chỉ thay đổi thẩm mỹ bề mặt, Demna còn chuyển hướng cách thương hiệu này được nhìn nhận, từ một di sản couture trở thành biểu tượng của thời trang đường phố đương đại.
Tại Gucci, điểm đến mới trong sự nghiệp của Demna, tư duy thẩm mỹ mang tính cá nhân của anh được kỳ vọng sẽ đối thoại trực tiếp với hệ mã di sản của nhà mốt Ý. Mục tiêu không nằm ở việc thay thế bản sắc sẵn có, mà ở khả năng tái cấu trúc độ nhận diện thương hiệu thông qua góc nhìn đương đại. Sự xuất hiện của Demna tại Gucci phản ánh niềm tin của giới chuyên môn vào năng lực làm mới thương hiệu của một nhà thiết kế đã nhiều lần chứng minh khả năng xoay chuyển cục diện bằng sáng tạo và chiến lược truyền thông. Các chỉ số phản hồi cho thấy hiệu ứng này diễn ra gần như tức thì. Chỉ 24 giờ sau khi thông tin bổ nhiệm được công bố, lượt tìm kiếm liên quan đến Demna và Gucci tăng 300% trên phạm vi toàn cầu. Buổi trình diễn đầu tiên của anh tại Tuần lễ Thời trang Milan ghi nhận chỉ số MIV đạt 52,4 triệu đô la Mỹ, trong đó hơn 40% giá trị đến từ nội dung trên các nền tảng video ngắn.
Nhà thiết kế người Ý Alessandro Michele đã trực tiếp tái định hình di sản của Gucci trong giai đoạn cuối thập niên 2010, khi ông giữ vai trò giám đốc sáng tạo suốt 7 năm. Dưới sự dẫn dắt của Michele, Gucci bước vào một chu kỳ thẩm mỹ mới, nơi thời trang trở thành hệ quy chiếu văn hóa, kết nối lịch sử, nghệ thuật và cá tính cá nhân. Sau khi rời Gucci vào cuối năm 2022, Michele trở lại ngành xa xỉ phẩm vào năm 2024 với vai trò giám đốc sáng tạo của Valentino, kế nhiệm Pierpaolo Piccioli. Sự trở lại này được giới chuyên môn theo dõi sát sao, không chỉ vì tên tuổi của ông, mà vì lối thiết kế đã được kiểm chứng: khả năng xử lý các chất liệu và mã nguồn thấm đẫm dấu ấn thẩm mỹ Bohemian theo cách khiến chúng trở thành đối tượng khao khát của thị trường.
Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mức độ quan tâm dành cho Valentino dưới thời Alessandro Michele tăng 60% ngay sau khi bộ sưu tập đầu tay của ông được giới thiệu. Đồng thời, ngôn ngữ thiết kế phi giới tính vốn đã trở thành dấu ấn của ông cũng giúp thương hiệu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ một cách hiệu quả. Lưu lượng truy cập vào nền tảng thương mại điện tử của Valentino tăng 25%, phản ánh khả năng chuyển hóa thẩm mỹ thành hành vi tiêu dùng của một giám đốc sáng tạo hiểu cả cấu trúc văn hóa lẫn nhịp vận hành của thị trường.
Miuccia Prada tiếp quản tập đoàn Prada vào năm 1978 và đặt nền móng cho Miu Miu từ năm 1993, hai cột mốc định hình cách bà tham gia vào lịch sử thời trang đương đại. Hiện nay, bà giữ vai trò đồng giám đốc sáng tạo tại Prada bên cạnh Raf Simons, đồng thời là giám đốc sáng tạo duy nhất của Miu Miu. Tại Prada, bà cùng Raf Simons xây dựng một mô hình sáng tạo dựa trên những cuộc đối thoại được phát triển thông qua tranh luận, phản biện và đồng thuận trí tuệ. Trong khi đó, tại Miu Miu, Miuccia Prada tập trung nghiên cứu sự vận động của bản dạng giới và tâm lý học trang phục, sử dụng thời trang như một công cụ để đặt câu hỏi về cách con người nhìn nhận và thể hiện chính mình trong bối cảnh xã hội đương đại.
Trong năm 2025, các show diễn của bà tập trung vào việc khảo sát mối quan hệ giữa cơ thể và công nghệ. Tại show Miu Miu Xuân Hè 2025, Miuccia Prada sử dụng các chất liệu tổng hợp kết hợp với phom dáng thập niên 50, tập trung vào kỹ thuật xử lý bề mặt vải tạo hiệu ứng thị giác. Song song đó, show Prada Thu Đông 2025 do bà và Simons thực hiện đã giới thiệu các cấu trúc trang phục dựa trên việc thay đổi tỷ lệ hình học và sử dụng các đường cắt thô để tạo nét đối lập với vật liệu cao cấp. Các bộ sưu tập này thiết lập lại tiêu chuẩn về trang phục hàng ngày thông qua việc ứng dụng mã gen của thương hiệu như chất liệu nylon, họa tiết lưu trữ và cấu trúc đồng phục vào bối cảnh tiêu dùng hiện đại. Các chiến lược của Miuccia Prada đã đưa Prada và Miu Miu liên tục đứng đầu bảng xếp hạng sức ảnh hưởng. Tại Tuần lễ Thời trang Milan Xuân Hè 2026, thương hiệu Prada đạt vị trí số 1 về giá trị truyền thông với 94,8 triệu đô la Mỹ MIV.
Pierpaolo Piccioli chính thức đảm nhận vai trò dẫn dắt tại Balenciaga vào tháng 5/2025 sau hành trình 16 năm rực rỡ tại Valentino. Di sản mà ông để lại là một tầm nhìn độc bản luôn tôn vinh hình thể phụ nữ thông qua những đường cắt tinh giản và tư duy nhạy bén về phom dáng. Suốt thời gian tại vị ở nhà mốt Ý trước đó, ông đã tạo nên một dấu ấn đậm nét khi tái định nghĩa sắc đỏ huyền thoại và kiến tạo nên một bộ sưu tập hoàn toàn từ tông màu hồng fuchsia mang tên Pink PP. Trong buổi ra mắt đầu tiên tại Balenciaga, Piccioli đã khéo léo lồng ghép gam màu đặc trưng này vào các thiết kế đơn sắc và những mảng màu tương phản mạnh mẽ, minh chứng cho sự chuyển giao phong cách đầy uyển chuyển.
Buổi trình diễn này đã đạt chỉ số MIV là 42 triệu đô la Mỹ, một sự khởi đầu bùng nổ giúp thương hiệu lấy lại vị thế sau giai đoạn khủng hoảng truyền thông. Ông tập trung vào việc đưa kỹ thuật may đo cao cấp vào trang phục hằng ngày, giúp lượt tìm kiếm về Balenciaga ở phân khúc khách hàng thượng lưu tăng 35%.
Nicholas Ghesquière khẳng định vị thế là một trong những nhà thiết kế bền bỉ và giàu tính đổi mới nhất của kỷ nguyên hiện đại với hành trình 15 năm kiến tạo bản sắc cho Balenciaga trước khi gia nhập Louis Vuitton vào năm 2013 để kế nhiệm Marc Jacobs. Suốt hơn một thập kỷ dẫn dắt nhà mốt lớn nhất thuộc tập đoàn LVMH, ông đã chứng minh năng lực thiên tài khi đưa thương hiệu này trở thành một trong những đế chế xa xỉ có tốc độ tăng trưởng nhanh và mang lại lợi nhuận cao nhất thị trường. Điểm đặc trưng nhất trong ngôn ngữ thiết kế của Ghesquière chính là khả năng hòa trộn khéo léo giữa những yếu tố mang hơi hướng khoa học viễn tưởng, vị lai với các phom dáng trang phục mang đậm tính lịch sử.
Sự nhạy bén về cấu trúc và tư duy sáng tạo không giới hạn đã giúp ông biến Louis Vuitton thành một không gian đối thoại giữa quá khứ và tương lai, nơi mỗi bộ sưu tập đều là một cuộc thám hiểm đầy kịch tính vào thế giới của những chất liệu mới và kỹ thuật may đo thượng thừa. Sau hơn 11 năm, Ghesquière vẫn giữ vững ngôi vương tại Louis Vuitton với tỷ suất lợi nhuận đóng góp hơn một nửa cho tập đoàn LVMH. Show diễn kỷ niệm 10 năm của ông trước đó đã xác lập mức MIV cao nhất lịch sử thương hiệu với 85,2 triệu đô la Mỹ.
Kể từ khi kế nhiệm Hedi Slimane vào năm 2016, Anthony Vaccarello đã trở thành người cầm lái đưa Saint Laurent vươn tới những đỉnh cao mới của sự xa xỉ hiện đại. Từng trau chuốt kỹ năng tại Versus Versace, ông mang đến nhà mốt Pháp một tư duy thiết kế sắc sảo, tập trung vào việc tạo ra những bộ sưu tập có tính chuẩn xác cực cao với các phom dáng mang hơi hướng đồng phục đầy quyền lực. Dưới sự dẫn dắt của Vaccarello, Saint Laurent trở thành một trong những thương hiệu được khao khát nhất thế giới nhờ khả năng biến sự gợi cảm thành vẻ đẹp sang trọng và đầy kiêu hãnh.
Những đường cắt may dứt khoát kết hợp cùng tinh thần thời trang tối giản đã giúp ông xây dựng nên một định nghĩa mới về sự sành điệu. Mỗi thiết kế đều là minh chứng cho bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ của người phụ nữ trong kỷ nguyên mới. Hơn thế nữa, Vaccarello còn là người giữ lửa cho tinh thần của nhà sáng lập Yves Saint Laurent với doanh thu ổn định hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chỉ số MIV của các show diễn dưới chân tháp Eiffel luôn duy trì ở mức ổn định trên 45 triệu đô la Mỹ nhờ sự tham gia của các đại sứ thương hiệu toàn cầu.
Sarah Burton hiện là một trong số ít những bóng hồng hiếm hoi trực tiếp điều hành mảng sáng tạo tại nhà mốt di sản trong bối cảnh nhân sự nam giới đang chiếm ưu thế. Sự nghiệp của cô gắn liền với tên tuổi Alexander McQueen khi bắt đầu làm việc cùng nhà thiết kế huyền thoại này từ năm 1997, và sau đó tiếp tục dẫn dắt thương hiệu mang tên ông thêm 13 năm sau khi ông qua đời. Tại bến đỗ mới là Givenchy, Burton đang thực hiện sứ mệnh tái định nghĩa hình ảnh người phụ nữ thông qua những phom dáng mạnh mẽ và đường nét tinh giản tuyệt đối. Khả năng thấu hiểu sâu sắc về kỹ thuật may đo tinh xảo cùng tư duy thẩm mỹ sắc sảo giúp cô tạo nên sự kết nối giữa tinh thần thời trang cao cấp và tính ứng dụng đương đại.
Sarah Burton giúp thương hiệu đạt mức tăng trưởng 18% về chỉ số tương tác trên các nền tảng mạng xã hội ngay sau khi cô nhậm chức. Show diễn đầu tiên của cô tại Givenchy đạt MIV 15,6 triệu đô la Mỹ, con số cao nhất của nhà mốt này trong vòng ba năm qua. Việc bổ nhiệm Burton mang lại sự cân bằng giới tính cho các vị trí lãnh đạo sáng tạo, đồng thời được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ khôi phục vẻ đẹp thanh lịch đầy bản lĩnh vốn là đặc trưng của Givenchy.
Nhà thiết kế người Đức Chemena Kamali sở hữu sự nghiệp ấn tượng khi từng làm việc cùng những tên tuổi lẫy lừng như Phoebe Philo, Claire Waight Keller và Anthony Vaccarello trước khi chính thức được chọn để dẫn dắt Chloé vào năm 2023. Trong suốt thời gian tại vị, cô đã một tay hồi sinh xu hướng thời trang Boho mang phong cách tự do và phóng khoáng, đưa những giá trị bản nguyên của thương hiệu trở lại thời kỳ hoàng kim. Kamali sở hữu biệt tài trong việc kết hợp sự tinh tế đặc trưng của phụ nữ Pháp với tinh thần du mục đầy tự do, tạo nên những thiết kế vừa mang tính thời đại vừa rất dễ ứng dụng.
Bộ sưu tập đầu tay của cô đã tạo ra một cơn sốt trên toàn cầu, đưa từ khóa phong cách du mục hiện đại tăng 150% về lượng tìm kiếm trong mùa Xuân Hè. Chỉ số MIV của Chloé đã tăng gấp đôi so với mùa trước đó, đạt mức 24,8 triệu đô la Mỹ. Thành công rực rỡ của cô tại Chloé minh chứng cho khả năng thấu hiểu tâm lý khách hàng, mang lại cho phụ nữ hiện đại những trang phục phản chiếu sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên không gượng ép.
Vượt qua mọi kỳ vọng để trở thành gương mặt được đánh giá cao nhất trong năm 2025 chính là Matthieu Blazy, người vừa tiếp quản vị trí giám đốc sáng tạo tại CHANEL. Từng tôi luyện tài năng dưới trướng Raf Simons và tại Maison Margiela, Blazy gây kinh ngạc cho toàn ngành công nghiệp bằng khả năng xử lý chất liệu ở trình độ thượng thừa. Thành tựu giúp anh được nể trọng tuyệt đối chính là kỹ thuật đánh lừa thị giác, tiêu biểu như việc biến chất liệu da hoặc lụa trông hoàn toàn giống vải denim. Tại CHANEL, Blazy thực hiện những bước cải tiến mang tính cách mạng. Chẳng hạn như thay thế vải dạ truyền thống bằng các loại sợi dệt ba chiều siêu bền nhưng vẫn giữ trọn vẻ ngoài kinh điển. Sau buổi trình diễn ra mắt gây bùng nổ cho mùa Xuân Hè 2026, Blazy đã chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ những huyền thoại vĩ đại nhất của nhà mốt Pháp.
Show diễn ra mắt mùa Xuân Hè 2026 của anh đã tạo nên một cú nổ truyền thông với chỉ số MIV đạt kỷ lục tuyệt đối, 92 triệu đô la Mỹ. Kỹ thuật dệt ba chiều mới mà anh áp dụng đã trở thành đề tài thảo luận hàng đầu trong giới chuyên môn, giúp CHANEL dẫn đầu về mức độ ảnh hưởng trên toàn thế giới năm 2025. Theo phân tích từ Comscore, Blazy hiện là nhà thiết kế có giá trị thương mại và sáng tạo cao nhất, bảo chứng cho sự phát triển hưng thịnh của nhà mốt trong thập kỷ tới.
